Dermocosmética

  • Se podría definir como la parte de la Dermatología que se ocupa de mejorar el aspecto de la piel sin que exista una patología concreta. Abarca el cuidado y el embellecimiento de la piel sana, en relación primordialmente, aunque no exclusivamente, con eldeterioro debido al envejecimiento. Se incluye el tratamiento y la prevención de arrugas, flacidez, manchas y alteraciones morfológicas debidas a patologías como son las cicatrices de acné entre otros. También se incluye dentro de los tratamientos estéticos la mejora de caracteres genéticos que no se adaptan al canon de belleza actual como son los labios finos o la presencia de vello “no deseado”.La sociedad del bienestar así como el aumento de la longevidad han propiciado un gran aumento de la demanda de tratamientos cosméticos. A pesar de la situación económica actual sigue habiendo un incremento en la demanda de técnicas estéticas en los países desarrollados.El principal problema es la falta de criterios y de rigor a la hora de evidenciar la eficacia de muchos de los procedimientos dermoestéticos, siendo necesario dotar a la dermocosmética del carácter científico y médico que merece.Es necesario hacer un esfuerzo formativo a nivel institucional para cubrir la demanda social actual con personal altamente cualificado. El Dermatólogo es el profesional que mejor conoce la complejidad de la piel y los complicados fenómenos involutivos debidos al paso del tiempo y a la agresión de los diversos agentes físico químicos. Es por ello que la Academia de Dermatología realiza cada vez más actividades formativas con el fin de que el Dermatólogo sea el referente en dermocosmética como ocurre en muchos países de Europa y América.Es imprescindible un mayor control y seriedad en esta disciplina tan carente de normativa en la actualidad para huir de los tratamientos milagro que crean falsas expectativas o de los tratamientos con efectos secundarios potencialmente graves manejados por personal no cualificado y sin la formación adecuada para prevenir o resolver el efecto indeseable de manera rápida y eficaz.Los Dermatólogos en la actualidad, cualquiera que sea el área de ejercicio profesional, tanto asistencial, como docente o de investigación debemos esforzarnos en ofrecer a la sociedad los mejores y más eficaces tratamientos en esta compleja disciplina.Voy a referirme a algunas de las técnicas de mayor aplicación actualmente como son:
  • Uno de los procedimientos más usados en la actualidad. Se conoce popularmente como Botox aunque es un término incorrecto, ya que Botox hace referencia a una marca comercial que es la Toxina Botulínica de 100 Unidades del laboratorio Allergan. Existen varias presentaciones comercializadas de diversos tipos de toxina (Botox, Dysport, Vistabel, Azzalure, Bocouture)La técnicas del “ Botox” consiste en la inyección de la Toxina botulínica con el fin de paralizar diversos músculos faciales responsables de la formación de arrugas. Se utiliza principalmente para arrugas dinámicas. Es uno de los procedimientos más utilizados en la actualidad. Se usa con mayor frecuencia en el tercio superior de la cara para las arrugas de entrecejo, frontales y las llamadas patas de gallo, si bien se puede manejar en el tercio medio e inferior con resultados muy buenos. El manejo requiere adiestramiento y un profundo conocimiento de la musculatura y anatomía facial. Actualmente preferimos usarla a dosis moderadas sin provocar una parálisis total facial, cuyo resultado sería una cara inexpresiva, falta de vida. Se trata de relajar aquellos músculos que dan sensación de cansancio, gesto malhumorado, pero manteniendo cierta movilidad de otros grupos musculares que no afean sino que dan expresión y luz al rostro. Ni todas las arrugas son feas, ni las caras rígidas son bonitas. Hay que conseguir mantener un equilibrio.Los resultados de las diferentes toxinas comercializadas son similares. Son escasos los efectos secundarios de dicho procedimiento y en su mayoría reversibles en poco tiempo. El mayor inconveniente de esta técnica es la escasa duración del efecto beneficioso que oscila de tres a seis meses en el mejor de los casos. Se recomienda realizarlo 2 veces al año. Los efectos paralizantes de la Toxina Botulínica son dosis dependientes y empiezan a producirse a las 24-48 horas después de la inyección, llegando a su efecto máximo entre 5 y 10 días despuésLa toxina botulina es empleada en Dermatología asimismo para el tratamiento de la Hiperhidrosis ( exceso de sudoración) de manos pies o axilas con resultados óptimos y duración mayor ( unos 6 a 10 meses) con mínimos efectos secundarios.

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  • La técnica del relleno consiste en inyectar substancias biocompatibles en el interior de la dermis o del tejido celular subcutáneo, incluso a nivel profundo por encima del hueso. Se utiliza para corregir arrugas medias y profundas, cicatrices de acné, mejorar el surco nasogeniano, realzar los labios (no engrosarlos apenas) o mejorar lla perdida de compartimentos grasos profundos que con la edad se atrofian y descienden, como es la reducción de pómulos.Son diversos los materiales que se han usado a lo largo del tiempo. Existen materiales de relleno permanentes, otros semipermanentes y otros reabsorbibles. Los dermatólogos preferimos los materiales reabsorbibles porque no dan problemas a largo plazo y el efecto suele ser más natural.Existen diversos tipos de materiales de relleno; Ac. Hialurónico, Fosfato tricálcico, Hidroxiapatita cálcica, Ácido Poliláctico.Los materiales de relleno usados con mucha prudencia, en pequeñas cantidades son un tratamiento estético excelente. Es frecuente que los pacientes sientan cierto recelo antes de hacerse un tratamiento de este tipo provocado por la imagen que ofrecen algunos famosos o más bien famosas que llevan rellenos obviamente en exceso y mal colocados. El relleno en su justa medida da un aspecto totalmente natural y realza la belleza corrigiendo pequeños defectos pero sin modificar apenas la fisonomía de la persona. Aquí el lema less is more no se debe olvidar.
  • Ácido Hialurónico:
    Voy a referirme principalmente a este material ya que considero que actualmente es el mejor de los materiales de relleno y el que más se utiliza por sus múltiples beneficios.

Es una de las macromoléculas naturales más versátiles que se usan en la actualidad. El ácido Hialurónico es el componente universal de la matriz extracelular. Es un polisacárido biocompatible que tiene la misma estructura química invariable en todas las especies y tejidos, lo cual lo hace ideal para su uso en medicina. Se usa en Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Traumatología.

En Dermatología se usa para el rejuvenecimiento facial ya que tiene gran capacidad para captar agua y restaurar la hidratación de la piel manteniendo su elasticidad y creando volumen. . El producto de mayor uso se obtiene por fermentación bacteriana. Se considera uno de los productos más biocompatibles, menos inmunogénico (que da menos alergias), no cancerígeno y fácil de inyectar. Esto hace que sus indicaciones sean muy variadas en el campo de la Dermatología y la estética. Se usa para el rejuvenecimiento, arrugas superficiales, medias y profundas, remodelación labial, realce de pómulos, relleno de surcos nasogenianos, restauración del mentón, de imperfecciones nasales. La duración del efecto oscilará en función del paciente y del material implantado aproximadamente entre 12 y 18 meses. Un efecto interesante del Ácido Hialurónico es que estimula la síntesis de colágeno propio por lo que se podrá decir que a la larga tiene un efecto beneficioso indefinido.

Las complicaciones más frecuentes relacionadas con los implantes son los hematomas, enrojecimiento, inflamación. Muy poco frecuentes son las reacciones alérgicas, infección del área inyectada y granulomas por cuerpo extraño. Estos efectos secundarios son en general leves y transitorios y se resuelven con tratamiento médico precoz y adecuado. En casos en que el paciente no esté satisfecho con el resultado podemos inyectar Hialuronidasa que degrada el ácido Hialurónico y por tanto el relleno desaparece volviendo el paciente a estar como antes del tratamiento.

A menudo los pacientes tienen recelos con este tipo de tratamientos y con el resultado ya que han visto algún caso de rellenos muy exagerados en famosos o en algún conocido y tienen miedo a que les quede mal o se note demasiado. Normalmente un relleno bien hecho con hialurónico en labios apenas se nota, los labios adquieren mayor turgencia y si son extremadamente finos los engrosamos un poco, pero de forma que quede muy natural. Estos casos exagerados suelen corresponder a rellenos antiguos no reabsorbibles como la silicona o bien personas que no quieren pasar inadvertidas y deseas un look exagerado. No olvidemos que es reversible. Yo les insisto que en su entorno son muchos los pacientes que llevan relleno y muy pocos a los que se les nota un aspecto antinatural.

  • Fosfato tricálcico:
    Es un material biocompatible usado en piel y en tejido óseo con excelente tolerancia. Es un producto de reestructuración dérmica específicamente diseñado para restablecer los componentes de la matriz dérmica y mejorar la calidad cutánea proporcionando a la piel un aspecto más terso y joven. Su inyección en dermis estimula la producción de colágeno por los fibroblastos. Son necesarias como mínimo 2 sesiones para obtener resultados los cuales serán progresivos. Produce un efecto de tensado si bien discreto. Es un producto altamente biocompatible con mínimos riesgos de reacciones alérgicas o granulomas a cuerpo extraño. En mi experiencia los resultados son más discretos que los que se obtienen con ácido hialurónico.
  • Hidroxiapatita cálcica:
    Es un biometerial que lleva más 20 años usándose en Neurocirugía, Ortopedia, Oftalmología y odontología. Es un compuesto generado de forma sintética. Se inyecta en dermis media o profunda. Su duración es de 15 a 18 meses. No produce alergias ni reacciones tóxicas. Se usa para la corrección de arrugas medias o profundas, cicatrices o atrofias, modelado del contorno facial y tensado. En nuestro centro carecemos de experiencia con este material.
  • Ácido Polilactico:
    Fue aprobado en 1999 para uso estético en arrugas, pliegues y cicatrices y en 2004 se aprobó para la lipoatrofia (atrofia grasa). Es biocompatible, biodegradable, atoxico, reabsorbible. No produce alergias ya que no tiene estructura proteica. Al inyectarlo provoca una reacción inflamatoria en piel que induce la síntesis de colágeno y una fibrosis con aumento de la densidad de la piel. Es un producto de mayor dificultad de manejo y produce mayores complicaciones que el Ac Hialurónico. Pueden surgir nódulos entre la tercera y sexta semana de tratamiento o incluso a largo plazo pues se han descrito hasta los 19 meses tras la inyección, También se han descrito granulomas, infección, atrofia de piel, hipertrofia, infección, hematomas, Sarcoidosis.
  • Relleno con grasa autóloga:
    Es un procedimiento algo más reciente. Consiste en la extracción de grasa de una parte del cuerpo para posteriormente inyectarla a nivel facial y conseguir el resultado de relleno. La ventaja es que no se inyecta ninguna sustancia ajena a nuestro organismo, y el inconveniente es que es una técnica más compleja. Con esta técnica tenemos riesgos en la zona dadora ya que hay que hacer una pequeña liposucción con los riesgos que entraña este procedimiento, como son el riesgo de infección o de hematomas y en la zona de inyección existe asimismo el riesgo de infección y hematomas similares a cualquier otro relleno. El relleno dura algo menos y no tiene la misma capacidad de estimular colágeno que el hialurónico, por lo que si bien es un procedimiento adecuado no considero que aporte grandes beneficios con respecto al relleno con hialurónico. Quizás el mayor beneficio es cuando se necesita gran cantidad de relleno por pérdida excesiva de grasa como es en la lipodistrofia facial del VIH.

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  • Consiste en inyectar en Epidermis o Dermis diversos productos para provocar una bioestimulación con aguja muy fina o con pistola de microinyección. Se considera un complemento ideal a la realización de peeling químico. Los productos que se emplean son una combinación de principios activos como vitaminas, aminoácidos, polinucleótidos, oligoelementos, ácido hialurónico no reticulado, silicio. La frecuencia de las sesiones será quincenal o mensual al comienzo y posteriormente cada tres o seis meses.Es un procedimiento sencillo de realizar aunque no muy confortable para el paciente. Se realizan múltiplesmicropunciones por toda la cara y a veces en cuello y escote. Resulta más molesto que otros procedimientos. Son mínimos los efectos secundarios que pueden producirse. Lo normal es que el paciente se vaya a su casa y al día siguiente retome su actividad sin que se note nada. Puede producirse un ligero enrojecimiento, algun minihematoma apenas perceptible ya que los pinchazos son muy superficiales. Muy raramente puede se producirá infección o algún tipo de reacción alérgica.Los resultados son sutiles, se aprecia mayor brillo, la piel más tersa, y a largo plazo se conserva en mejor estado retrasando consecuentemente el envejecimiento. Este tipo de técnica es lo que yo llamo de mantenimiento más que correctivas

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  • El tema Láser es muy complejo y no se puede sintetizar fácilmente. El término Láser significa “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Es decir se trata de una emisión de luz amplificada con unas características especiales que la diferencian de la luz de cualquier bombilla. Son muchos los tipos de Láser usados en Dermatología y Medicina estética. Se clasifican según el medio emisor que puede ser sólido, liquido o gaseoso y se definen según unas características que vienen determinadas por la longitud de onda, el tipo de emisión, la duración del pulso, la frecuencia de pulsos, densidad de energía y potencia.Son muchas las aplicaciones de los láseres en Dermatología y Medicina estética. Se utilizan para el rejuvenecimiento (arrugas, flacidez..) con resultados variables dependiendo del tipo de láser. En función del equipo que usemos hablaremos de Fotorrejuvenecimiento no ablativo, ablativo o fraccionado. El fotorrejuvenecimiento no ablativo es más suave y superficial, va encaminado a la mejora de lesiones pigmentadas y vasculares, así como a provocar uncalentamiento dérmico que estimule la síntesis de colágeno. El Fotorrejuvenecimiento ablativo actúa más profundamente eliminando o mejorando la arrugas o las cicatrices del acné, aunque con mayor riesgo de efectos secundarios. Y por ultimo el fotorrejuvenecimiento fraccionado, que es el más actual. Se utilizan los mismos sistemas convencionales pero filtrándolos para que actúen en pequeñas áreas de la piel dejando el tejido de alrededor intacto. Con este sistema se reducen los efectos indeseables y los resultados son bastante buenos, aunque no tanto como los totalmente ablativos.Los Láseres se usan también en dermocosmética para el tratamiento de lesiones vasculares como varículas, arañas vasculares, telangiectasias…También tienen su uso en la Depilación Láser y en la eliminación de tatuajes.En nuestro centro disponemos del Láser de Alejandrita de pulso variable cuyo uso es principalmente para fotodepilación y para lesiones pigmentadas (manchas).Las Dermatólogas del centro realizamos cursos de formación continuada para tener los conocimientos actualizados sobre esta materia con el fin de asesorar adecuadamente a los pacientes en función de su necesidad. Una vez valorado el paciente lo remitimos al centro de Láser que consideremos más adecuado . Informamos libremente sin ninguna contraprestación, remitiendo en ocasiones pacientes a Madrid o Barcelona a centros de referencia nacional que disponen de tecnología más puntera y amplia experiencia.Hago mención aparte del IPL o Luz Pulsada Intensa. Se trata de una luz que a diferencia del Láser emite diversas longitudes de onda entre los 500 nm y los 1200 nm (cada Láser emite solo una longitud de onda). Se usa para depilar, para rejuvenecimiento no ablativo y para lesiones vasculares. Es por tanto muy versátil, aunque algo menos especifico que el láser y requiere mayor adiestramiento para un correcto manejo.

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  • Uno de los procedimientos más usados en Dermatología y Medicina Estética. Consiste en la aplicación de diferentes ácidos con el fin de provocar una exfoliación controlada de las capas superiores de la epidermis y un estimulo dérmico secundario. Existen tres tipos de peeling en función de la profundidad; Peeling superficial ( el mas utilizado) y que actúa fundamentalmente a nivel epidérmico, el Peeling medio que actúa en dermis papilar y el Peeling profundoque actúa en la dermis profunda o reticular.Se utilizan diferentes ácidos que difieren fundamentalmente en la profundidad de actuación. Los más usados son el Ac. Salicilico, el Ac. Glicólico, Ac. Tricloroacético, Ac. Retinoico, Ac. Pirúvico, Ac. Mandélico. El efecto dependerá del ácido, de la concentración y del Ph de la fórmula.Su uso más extendido es para la mejora del envejecimiento leve, las cicatrices de acné y el melasma (manchas ). En general mejoran el aspecto global de la piel, el poro, la textura, el tono apagado. Las arrugas apenas mejoran con los peeling superficiales. Para una mejora substancial del envejecimiento hay que recurrir a los peelings medios o a los profundos como es el fenol. Lo deben realizar personal médico cualificado para minimizar los efectos secundarios.Es conveniente antes de realizar un peeling la preparación previa de la piel durante unas cuatro semanas para mejorar los resultados, así como seguir un protocolo de tratamiento entre sesión y sesión. Normalmente se recomienda hacer tres o cuatro sesiones separadas por unas tres semanas para alcanzar el resultado óptimo. No se pueden realizar en épocas de sol ya que se incrementa el riesgo de irritación y la aparición de manchas. Hay que tener cuidado a la hora de realizar un peeling en fototipos altos ( personas muy morenas) ya que se incrementa en estos fototipos el riesgo de irritación y aparición de manchas. Se debe hacer profilaxis antiherpética en pacientes que hayan tenido herpes simple con anterioridad ( morreras)

    En general los peelings superficiales que usamos en la actualidad se toleran muy bien y el paciente puede retomar su actividad diaria al día siguiente con normalidad. Nosotros no realizamos peeling profundos por carecer de experiencia en este tema, ya que son de difícil manejo y requieren una gran capacitación por parte del Dermatólogo.

    Es importante que la expectativa de este tipo de procedimientos sea realista ya que se trata de un tratamiento en general suave no indicado para tratar arrugas, envejecimiento severo o cicatrices profundas de acné.

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  • Consiste en utilizar un criógeno que en nuestro caso es el Nitrógeno Líquido (-197ºC) provocando una congelación de la lesión y consecuentemente muerte celular con eliminación de la lesión.Se utiliza ampliamente en Dermatología clínica para múltiples lesiones patológicas como son las Verrugas víricas, Queratosis solares e incluso Carcinomas de piel poco avanzados. Los resultados suelen ser muy buenos y los efectos secundarios escasos.En Dermocosmética lo usamos para tratamiento de léntigos benignos (manchas de la edad provocadas por el acúmulo de sol a lo largo de los años) y para Queratosis Seborreicas (verrugas no contagiosas que salen por el paso de los años y tienen normalmente carácter genético). Estos dos tipos de lesiones se consideran que forman parte del envejecimiento de la piel ya que su repercusión es principalmente estética. Son muchos los Láseres que se pueden utilizar para el tratamiento de las manchas, aunque en manchas de coloración intensa los resultados de la crioterapia es similar al Láser. Es un procedimiento muy sencillo y tiene escasos riesgos, siempre y cuando se tenga amplia experiencia en su manejo y cuidadosa selección de los pacientes, con el fin de evitar efectos secundarios como es la Hiperpigmentación (mancha oscura) o la Hipopigmentación (mancha clara). En mi experiencia los resultados son óptimos.

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